聖馬可廣場旁邊就是總督府，這也是遊客們來威尼斯必去的一個景點。同樣因為是旺季的關係，我們還是不得不繼續痛苦地排隊進場。在排隊的時候，我還看到了不少同胞們。
這裏是以前威尼斯最高行政官總督的官邸，最早建於公元九世紀，不過因為遭遇過多次火災，所以現在的這座建築是在15世紀重建的。一進入總督宮內院，就能看見同樣是15世紀建造的巨人階梯，上面有海神和戰神的巨大雕像。從1485年起，威尼斯總督就是在這裏加冕的。
府邸內還有一處＂金梯＂通往總督的居室，可能是因為兩側塗金的牆壁而得名，看上去還真是金燦燦呢。
總督府裏有許多四通八達的暗門和密道，最值得一看到就是二樓議會廳裏那幅畫了七百多個人物的擁擠不堪的超大壁畫，説擁擠不堪或許有些失禮，但當時的感覺確實如此。由丁託雷託所作的這幅天堂，取材於但丁的神曲，被喻為是世界上最大的油畫，所以一定要看看才過癮啊。
在參觀的時候，我還發現了超級有愛的兵器陳列室——裏面陳列了從中世紀到近代的各種兵器。只可惜總督府裏不能拍照，不然我一定把每一樣兵器都拍下來好好鑑賞。比起現代的兵器，古代的冷兵器更加讓人感到毛骨悚然，那種殘忍又冷酷的美感，完全滿足了我的變態審美。總督府的隔壁就是監獄，而連接着這兩個截然不同的地方的一座巴洛克風格的小橋就是威尼斯最為出名的嘆息橋。這當然不是它的原名，只是因為當時犯人被押送到監獄時,一定會走過這座橋，當他們透過窗户最後一次看到威尼斯的美景，想到即將失去自由的自己，都會情不自禁地發出一聲嘆息，所以才被叫做嘆息橋。這個名字帶着一種淡淡的悲傷和無奈，怪不得連英國詩人拜倫也説：從橋上最後看一眼美麗的威尼斯，唯有嘆息。而且橋上窗户的設計也是別具匠心，當我從窗户裏往外望的時候，覺得似乎能體會到當時那些囚犯，尤其是死囚們的心情。無論是多麼繁華美麗的世界，在這最後一眼之後，就永遠和他們分別了。那個時候，他們的心裏一定充滿着絕望和後悔吧。
橋的一邊，是此岸，亦是彼岸。
有來無回的橋，是死路。
死路兩側的世界，此岸不是彼岸，彼岸不是此岸。
嘆息橋的兩邊，華貴和蒼涼，自由和絕望，就這樣近在咫尺。
如同中國傳説中陰間的奈何橋，喝了橋頭孟婆煮的一碗湯，便將前事盡忘，過橋奔入下一個輪迴。過了嘆息橋，便要將凡間的種種拋諸腦後，只能默默等待死亡讓自己久解脱。
不過，這座橋原來卻是有個極其浪漫的名字——日落橋。伴隨着這個名字，也有一個動人的傳説。據説在日落時分，相愛的戀人在日落橋下一吻，就可以永不分離，長廂廝守。如果看過電影情定日落橋的人，一定會記得那句經典台詞——日落的鐘聲響起時，我要在日落橋下吻你。
據説十八世紀有威尼斯的唐?璜之稱的花花公子卡薩諾瓦就在這裏留下不少風流韻事。這位卡薩諾瓦在當時的歐洲可是個傳奇人物，按現在的話來説，他是個多面手。無論是間諜，外交家，作家……他都做的有聲有色。不過，這之中最為響亮的，應該還是他歷史上的另一個名號――情場上屢戰屢勝的花花公子。在他看來，快樂是沒有高雅與粗俗之分的，女人也沒有漂亮與醜陋的區別。傳説當年，卡薩諾瓦常與他的新女友乘坐貢多拉，在日落的鐘聲響起的那一剎通過嘆息橋，同時不失時機地引誘她們獻上初吻。後來他被關在總督府旁的監獄中時，還有不少女人在嘆息橋下為他哀傷。不過這位卡薩諾瓦也不是個普通角色，後來居然在一個月黑風高夜，避過戒備森嚴的獄卒，鋸斷鐵欄成功越獄。逃離威尼斯之前，他甚至還在聖馬可廣場那家花神咖啡館頗為悠閒地喝了一杯咖啡。
真是個有個性的花花公子啊。不過，我倒是很欣賞他説過的一句話。
人的一生，幸福與否，走運與否，都只能享有一次，誰不熱愛生活，誰就不配生活。
Vivi心得：在嘆息橋下親吻的傳説，多半是貢多拉船伕想出來的。
Tips:如果和另一半一起去，想要在嘆息橋下親吻的話，好像除了乘坐貢多拉就沒有別的辦法了。貢多拉的價格不便宜，半個小時是80歐，所以親吻的代價還是不小哦。
總督府裏猶如迷宮，一不小心就會找不到方向，所以最好跟着大部隊走。